Rolex: diales raros, desconocidos y defectuosos

Rolex es una marca que encontró su hueco en la industria con los relojes deportivos y se hizo fuerte ahí. No obstante la historia de la marca va más allá del Submariner, GMT y Daytona.

A pesar de no conocerse mucho, Rolex ha experimentado en muchos aspectos de la relojería, entre ellos los diales. Con diferentes configuraciones, materiales, acabados… y es el tema en el que quiero centrarme para la publicación de hoy.

Algunos de estos diales son menos desconocidos, como los realizados en piedra, pero ¿conocías los diales Chevron, los Missoni o los Pinball? Estos ya son más difíciles de ver y, por consiguiente, que el público los conozca. Hoy vamos a revisarlos todos en un alto nivel, ya que como observaréis hay mucho para ver, aunque en artículos posteriores entraremos al detalle para analizarlos detenidamente.

Diales prototipo

A lo largo de la historia de Rolex, un puñado de unidades de diales fueron fabricados y finalmente nunca utilizados para producción, sino que se descartaron. Otros fueron fabricados en muy pocas unidades para algún fin específico, como las pruebas internas para la certificación Cosc que hizo Rolex a los Daytona equipados con calibre Zenith.

Pero en lo que coinciden todos es que son extremadamente raros, pues las unidades de las que se tiene constancia son muy pequeñas. Otro aspecto en el que coinciden y que llama más la atención de estos diales es que suelen presentar algunas alteraciones en los índices como cambios de color, formas algo extravagantes o ausencia de ellos.

Algunos incluso presentan índices o carriles que terminaron fabricándose para otras marcas, ya que Singer, la empresa encargada de la elaboración de estas esferas, durante un tiempo fabricó para varias marcas. Pero ciertos elementos de las esferas terminaron descartándose en alguna compañía y aprobándose en la otra.

Diales Gilt

Al adentrarse en el mundo vintage, es común escuchar los términos «gilt» y «matte» para referirse a la terminación de las esferas. Las primeras son esferas que pueden encontrarse en relojes deportivos de Rolex hasta los años 60 aproximadamente, dependiendo de la referencia. Presentan un acabado brillante y leyendas en dorado, pero no todas las que cumplen con estas dos características son auténticas esferas Gilt.

Estos diales son elaborados mediante un recubrimiento galvánico, un proceso para recubrir metales con otra sustancia mediante una reacción química vinculante. En cuanto a la creación de estas esferas, consta de varios pasos: 

1. Inicialmente se estampa la esfera con una capa transparente que delinea el texto y los índices de forma que la pintura negra aplicada galvánicamente no se adhiera a esas partes de la esfera. Con esto quedan visibles índices y leyendas del mismo color que el metal del que esté hecho la esfera. Por ello, las esferas presentan esos tonos dorados y cobrizos representativos.

2. Se galvaniza la esfera en color negro.

3. Posteriormente, se aplica una laca transparente, dando a la esfera un acabado brillante.

4. Se pintan en color blanco los índices horarios (pero no en todas las esferas).

5. Después del lacado se podrían añadir más detalles o líneas de texto adicionales (este paso, al igual que el anterior, solo se da en algunas esferas).

6. Finalmente, se aplica el material luminiscente en índices horarios.

Por este motivo, no todas las esferas negras con leyendas en dorado son Gilt, pero esto lo veremos posteriormente.

Dentro de estas esferas, podemos encontrar diales Underline o Exclamation, que vienen a indicar la transición entre el radio y el tritio como material luminiscente en dial y agujas.

Los Underline presentan una línea horizontal debajo de algunas de sus leyendas. Aunque estos pueden darse en diales que no sean Gilt, pero sí de la época. En estos casos, el Underline suele presentarse en la parte baja del cañón de las agujas.

Por otro lado, los diales Exclamation, presentan un punto de material luminiscente sobre la leyenda Swiss.

Diales Matte

Surgen posteriormente a las esferas Gilt en los años 70 aproximadamente (nuevamente dependiendo de la referencia), como respuesta de la marca para suplir el aumento de la demanda de sus relojes. Su introducción supuso una reducción notable en el tiempo de producción al tener menos pasos en su elaboración.

Estas esferas cuentan con una capa de pintura mate e índices aplicados, es decir, se realizaban en tres pasos y la diferencia es considerablemente notable respecto a los Gilt.

Lo curioso de estas esferas es que la transición de las Gilt a las Matte se produjo en medio del ciclo de vida de las referencias, es decir, puedes encontrar un Submariner 5513 con esfera Gilt o con esfera Matte.

Una curiosidad de estos diales es que a la mitad del ciclo de vida de las esferas Matte ( no de la referencia) se hicieron esferas Maxi Dial, es decir, con índices más grandes que los habituales hasta el momento. Esto quiere decir que, en realidad, un Submariner 5513 podríamos encontrarlo con esfera Gilt, Matte y, dentro de estas últimas, con la variante regular o la Maxi Dial.

Diales esmaltados

Desde 1910 hasta 1940, Rolex ofrecía la posibilidad de equipar sus relojes con diales esmaltados, incluso en los modelos Oyster con caja hermética, es decir, sus relojes «deportivos». Puede que esto chocara un poco con el concepto mencionado, ya que, además, incluía una configuración de agujas clásicas, la tendencia en ese momento.

Una década después, Rolex se remangó para mostrar unos diales esmaltados de mayor elaboración, los Cloisonné. El trabajo en estos diales consiste en delimitar la imagen que se va a mostrar con unas láminas o hilos de oro y, posteriormente, rellenarla con esmalte.

La empresa responsable de estos diales fue Stern Frères, que se encargaba de suministrar estos diales a marcas como Bulova, Eksa, IWC, Omega, Patek, entre otras. Hasta que empezó a cambiar de propietarios, llegando finalmente al grupo Richemont, pero eso es una historia para otro día.

Todos estos diales muestran temas de animales, mitología, paisajes, marinas, cartografía y motivos florales. Al frente de la elaboración de estos diales estuvieron tres artistas, quienes, a pesar de trabajar en todas las temáticas, destacaban especialmente en algunas concretas: Marguerite Koch (marinas y mitología), Nelly Richard (mitología) y Carlo Poluzzi (paisajes).

A finales de los 80 y los 90, Rolex introdujo una nueva iteración de los diales esmaltados, pero esta vez incluyendo diamantes en su configuración. Estos diales cuentan con un centro lleno de pedrería o esmaltado, y un carril que, en ambos casos, es esmaltado y a su vez sirve como índices horarios, para nuevamente incluir diamantes delimitando el dial.

Mucho tiempo después, en 2023 con el Day-Date Emoji y en 2024 con el Day-Date Filarmónica de Viena, cuyo dial representa un violín, Rolex volvió a trabajar en los diales esmaltados, que presentan un delineado en oro y el color aplicado a mano, pero sin llegar a ser un Cloisonné como los vistos hace años.

Diales lacados

Haciendo referencia a la compañía que suministró la laca a Rolex en la década de los 70, podemos encontrar los diales Stella en los Day-Date de la época. Aunque también podemos encontrar algunos Datejust y Date de la época con este tipo de diales, pero son muy raros.

Durante mucho tiempo se pensaba que estos diales fueron lanzados para el mercado de Oriente y, posteriormente asiático, pero la realidad es que pueden encontrarse unidades documentas vendidas fuera de estos territorios. Estos diales se caracterizan por unos colores muy brillantes, tanto en tono como en acabado, que contrastaban con lo encontrado previamente en el catálogo de la marca.

Aunque la cosa no termina ahí con los Stella, lo dejaremos para otras publicaciones y continuaremos con los diales lacados de 2024, una reinvención de los Stella, pero esta vez adoptando los relojes de entrada a la marca.

Los Oyster Perpetual en diferentes tamaños, especialmente 36 y 41 mm contaban con colores vivos, pero con tonos más pastel que los Stella originales y que, un año después de su lanzamiento, sufrieron descatalogaciones y la incorporación de la esfera Celebration que cuenta con varios círculos de colores en el dial.

Pero si lo que buscamos son unos diales lacados diferentes a lo que hemos visto, lo que debemos buscar son los Fume (o viñeteados, nombre recibido debido al efecto oscurecido en los márgenes de la imagen en fotografía).

Estos diales cuentan con colores lisos en el centro que se difuminan a color negro a medida que se aproximan a los extremos del dial y donde comienza la caja. Además de ser algo más raros, tienen índices de diamantes, lo cual ya nos da una idea de que no va a ser fácil encontrar unidades con esta disposición.

El engaste de estos diamantes en los índices puede ser con garras, normalmente en los Day-Date, o con bisel, en los Datejust. Pero siempre en unidades que cuenten con referencias de al menos cinco cifras.

Diales Guilloché

Estos diales son aquellos que parten de un disco de esfera liso, que se trabaja con buril, si es de forma artesanal, o mecanizado si lleva parte del proceso más industrial. Dando de esta manera una serie de patrones y texturas a la esfera.

En el caso de Rolex, ha trabajado este tipo de diales desde sus comienzos y hasta el día de hoy, con mayor o menor frecuencia, se pueden encontrar piezas en el catálogo con esta decoración.

Las más antiguas datan de la década de 1920 aproximadamente, cuando Rolex las utilizaba como parte de su identidad de marca. Aunque esta característica se ha perdido en parte, ya que la marca se ha centrado en otros aspectos como las cajas Oyster, aún pueden encontrarse ejemplos en el catálogo de vez en cuando. Estos motivos partían desde el centro de la esfera, en el cañón de las agujas, y crecían a medida que se acercaban a la caja.

Pero, sin duda, la época dorada de estos diales llegó entre los 60 y los 70. En este periodo, Rolex puso toda la carne en el asador, dándonos unos resultados que hasta la fecha no se han repetido y que son un auténtico espectáculo visual. En cada caso, se dio importancia a cada uno de los elementos del reloj, como agujas, índices, brazaletes y la ventana de fecha.

Entre los que destacan están los diales concéntricos en la fecha, que, junto al cíclope, crean un efecto que pocas veces se puede ver en un Rolex. Estos diales desplazan su centro o punto de inicio al cañón de las agujas, haciendo que, en lugar del cíclope, las agujas se conviertan en las protagonistas de la esfera. Junto al barrido del segundero, se observa un efecto de luz que recuerda a ciertos motivos florales u ornamentación vegetal del Al-Andalus.

Dejando de lado los motivos circulares, encontramos los lineales, que a menudo van desde los índices de las 6 y las 12 para crear patrones de ángulos rectos en el que de forma muy sutil, los índices son los que pasan en esta ocasión a ser los protagonistas.

Siguiendo con los lineales, encontramos los que van a franjas, y que, además, suelen llevar asociados algunos brazaletes que se encuentran fuera de lo común si tomamos en cuenta los clásicos Oyster, Jubilee y President.

Aunque la gran mayoría de estos diales se encuentran en los modelos Day-Date, también pueden encontrarse en los Datejust. Estos tienen líneas verticales y se denominan Tapestry. Aunque inicialmente no fueron muy demandados, cada vez son más buscados por los aficionados.

Finalmente, encontramos este salto (aunque sin abandonar los Datejust o los Day-Date) hacia los modelos Prince, Cellini o 1908. El caso más interesante de estos es el de los Prince, pues aprovechan las dos secciones del dial para crear efectos visuales muy interesantes que, a menudo, se ven reforzados por la decoración de la caja.

Diales clásicos

Estos son diales que inicialmente usó Rolex en sus modelos, pero que posteriormente quedaron en el olvido y nunca fueron rescatados. Entre ellos destacan los diales Sector de los años 30 y 40, de corte clásico y diseño explotado por otras marcas.

Estos diales presentan un enorme círculo concéntrico seguido de índices marcados y subíndices para minutos y segundos, todos organizados en diferentes aros que dan nombre a este tipo de esferas. Cada sector o anillo pretende indicar una unidad distinta en la medición del tiempo.

Una especie de evolución de los diales Sector son los diales militares o de 24 horas, que muestran índices horarios con números y también indican los minutos y las 24 horas. Es decir, tienen diferentes apartados para indicar diversas unidades de tiempo, pero no están delimitados por anillos o sectores.

Estos diales suelen encontrarse en relojes de la década de los 40 y, en raras ocasiones, cuentan con el logo de la corona en el dial, aunque sí con cajas Oyster.

También pueden encontrarse otro tipo de decoraciones del dial, pero que ya abandonan la parte funcional, para centrarse en lo estético. Algunos ejemplos de estos son los Quartered, Zephyr o los Tuxedo.

En el caso de los diales Zephyr, es interesante destacar que están vinculados a un bisel y unas agujas específicas. Este dial tiene un carácter minimalista, con dos líneas (vertical y horizontal) que dividen la esfera en cuatro partes iguales y solo unos índices en forma de puntos luminiscentes.

Para visualizar los minutos con mayor precisión, debemos fijarnos en el bisel, que siempre es de oro amarillo y cuenta con los índices de los minutos. Esto hace que la esfera se vea aún más limpia y grande sin perder precisión a la hora de conocer la hora exacta.

Por otro lado, las agujas Dauphine, a diferencia de las típicas agujas rectas, facilitan la lectura al permitir identificar fácilmente su posición si llevamos la vista hacia el bisel.

Es un buen ejemplo de cómo el diseño y la funcionalidad se unen de forma natural, sin que sea evidente lo que realmente está ocurriendo. Sin embargo, la historia con los Zephyr no termina aquí, los veremos más adelante en este artículo.

Y aunque es cierto que al comienzo comenté que los diales clásicos no se volvieron a producir en el futuro, los Tuxedo son una excepción, ya que podemos encontrarlos tanto en la década de los 50 y 60 como en la década de 2010.

Para terminar esta sección, uno de los diales clásicos más antiguos que Rolex no ha reedicionado es el dial California.

Patentado en 1942, este dial mezclaba números arábigos y romanos. La principal idea era ocupar la mayor parte del dial con estos números, que a su vez estaban pintados con radio. Estas dos características hacían que su legibilidad bajo el agua fuera muy buena, estableciendo así las bases para los primeros relojes de buceo.

Diales de porcelana

Estos diales son fáciles de encontrar durante la primera época de Rolex como fabricante de relojes y sus unidades para bolsillo, en lugar de para muñeca. Una característica interesante de estos relojes es que, durante esta época, Rolex aún no usaba su logo de la corona, así que si alguna vez te encuentras ante un reloj de estos con el logo de la corona, ¡huye!

A finales de los 80 y principios de los 90, volvieron a aparecer diales de porcelana. Aunque se les llame así, en realidad no lo son; en su lugar, cuentan con una capa de laca muy gruesa sobre una base de laca blanca, que produce un efecto similar al de las porcelanas reales.

Diales Radial

Estas esferas hacen referencia a los índices de los minutos más largos de lo normal y pueden encontrarse tres variantes: GMT, Regular y Zephyr.

En el caso del GMT, los índices horarios se encuentran además desplazados hacia el centro de la esfera. Por otro lado, las variantes Regular suelen encontrarse en modelos Date y cuentan con los índices de los minutos son más largos que los índices horarios.

Entonces… ¿nuevamente los Zephyr? ¿No eran esferas limpias? Así es, pero como ya hemos visto antes, y veremos en otras publicaciones, Rolex tiene bastantes excepciones.

En el caso de las Zephyr mezcla ambas características, las líneas que cruzan el dial y los índices de los minutos bastante prolongados. De la misma manera abandona el bisel tan característico del Zephyr original y adopta una evolución de este para ahora mostrar de forma más directa los índices horarios. Y lo que también abandona es el material luminiscente, pues ya no lo muestra ni en agujas ni en la esfera. No obstante podemos encontrar la leyenda «T Swiss T» en la parte baja del dial.

Diales con nombre propio

En primer lugar, tenemos los Buckley, que a simple vista parecen ser un dial con índices en números romanos pintados en lugar de aplicados, pero tienen un par de características que los hacen especialmente interesantes.

Aunque se produjeron entre la década de los 70 y los 90, los realmente interesantes son los que se hicieron entre los 80 y los 90. Esto se debe a que, como ya mencionamos, los índices son pintados y, además, deben coincidir en color con las agujas. Es decir, si la esfera lleva los números romanos pintados en blanco, las agujas también deben estar pintadas de color blanco. Si, por el contrario, los números son de color negro, las agujas deberán ser negras también; y lo mismo ocurre con el dorado. Si bien ver agujas pintadas en Rolex no es común, aún menos es ver que coincidan en color con los índices.

También tenemos los Boiler Gauge, que reciben este nombre por el supuesto parecido a los manómetros de calderas, aunque para apreciar esto realmente debemos observar los modelos de 34 mm sin fecha que cuentan con estos diales, pues aunque también están presentes en algunos Datejust, la ventana para la fecha rompe un poco esta percepción.

Estos diales datan de la época de los 80 y se pueden encontrar en blanco, negro y dorado. Sin embargo, muchas unidades blancas se han tornado crema con el paso del tiempo.

Y para finalizar esta sección de diales con nombre propio, tenemos los Heavenly Horses. Son una parte de los diales de lino, que veremos en diales texturizados, pero que realmente comprenden solo los Datejust con dial plateado que van de los años 1960 a principios de los 2000.

Diales texturizados

Desde el inicio de los años 50 hasta mediados de los 60, podemos encontrar los diales Honeycomb en relojes deportivos o de vestir. Estos diales tienen un patrón de rombos que recuerda a un panal de abeja, de ahí su nombre.

Estos podían encontrarse tanto en color negro como en blanco y, a pesar de que hoy resulte bastante curioso, eran un estándar en la época. No obstante es una de las cosas que se abandonó con el tiempo para poder simplificar el proceso de fabricación, al igual que hemos visto en el paso de diales Gilt a los Matte.

Ademas encontramos esferas que cuentan con texturizado lineal en dos direcciones, horizontal y vertical, generando dos variantes de estos diales.

Los diales con textura horizontal suelen encontrarse en modelos de 34 mm de diámetro, mientras que los que tienen textura vertical, que en su mayoría son de color blanco, se encuentran en modelos de 36 mm de diámetro.

Estos diales reciben el nombre de Shantung debido a su parecido con la textura de la seda de este mismo nombre, que se teje con dos hilos de diferentes colores y genera diversas tonalidades según el ángulo en el que incida la luz.

En el caso de los diales de 34 mm, también se les llama Mosaico, aunque este es un término usado por los aficionados. El nombre oficial de Rolex es Shantung.

Siguiendo con la idea de textura textiles, encontramos los diales Lino, que se asemejan bastante a las prendas confeccionadas con este tejido.

Estos diales se encuentran en relojes no deportivos desde los años 60 hasta los primeros años de los 90, y están disponibles en solo cuatro colores: azul, plata, dorado y gris.

Complicando un poco más el texturizado, encontramos los diales Chevron, que cuentan con un patrón que ocupa un cuarto de la esfera y se repite girando 90 grados sobre el cañón de las agujas. Esto resulta en una esfera simétrica tanto en la mitad superior como en la inferior y en la mitad derecha como en la izquierda.

Para reforzar esa imagen de simetría, los diales Chevron tienen índices numerales en las posiciones de las 3, 6 y 9, de forma más o menos cuadrada, lo que hace que ocupen un espacio similar. El resto de los índices tiene forma de punta que se dirige hacia el centro de la esfera, justo donde gira el patrón del fondo. Aunque a primera vista puede parecer un dial Guilloché, la técnica de fabricación es diferente.

Estos diales Chevron y los Tapestry tuvieron su reinterpretación a mediados de los 2010 en los Day-Date de 41 mm, pero pasaron bastante desapercibidos en el catálogo.

Los más comunes y que pueden pasar desapercibidos son los diales con texturas cepilladas. Estas pueden ser verticales, horizontales o Sunburst, y se han repetido en numerosas ocasiones a lo largo de los años en el catálogo de Rolex, en diferentes modelos como el Datejust e incluso en el famoso Submariner Hulk, siendo este el único Rolex de acero con un dial de estas características.

Los diales en relieve también tuvieron su lugar en algún punto del catálogo de Rolex, siendo los menos conocidos los Missoni de los años 80, que contaban con un dial de oro macizo texturizado y con índices de piedras preciosas.

Por otro lado, podemos hablar de los más conocidos, que son los diales con motivos florales y los de Pirámide.

Estos últimos, denominados así por el patrón en forma de pirámide que se repite por toda la esfera, no son diales muy raros de ver si te mueves en el mundo del vintage o neo-vintage. Sin embargo, los realmente desconocidos son los diales Pirámide hechos de piedras como el ónix, la rubelita o el lapislázuli, aunque estos pertenecían a una colección algo rara de Rolex, de la que hablaremos en un futuro.

Las texturas en forma piramidal se dieron en los Datejust y los Day-Date entre los años 1980 y 2010.

En cuanto a las texturas tipográficas, contamos con el dial Jubilee, que hace referencia al 40º aniversario del Datejust y que puede encontrarse en estos modelos.

Básicamente, es un patrón en el que la palabra «Rolex» se repite una y otra vez. Además, se abandonan las leyendas en el dial para mostrar únicamente las palabras Rolex y Datejust.

También hay patrones realizados con láser, con los que Rolex ha experimentado a lo largo del tiempo. Sin embargo, la textura es generalmente más visual que volumétrica, a diferencia de los patrones de lino. Dado que se utilizan procesos láser, todos los patrones son idénticos y no presentan las pequeñas diferencias entre unidades que se observan en los diales de lino.

Y para cerrar con los diales texturizados, ¿conoces los diales Skeleton de Rolex? Seguramente piensas que no, y es normal, porque no existen. Sin embargo, las esferas «bordadas» son lo más parecido a ello.

Se trata de esferas realizadas en oro con una apariencia similar al bordado de un tapete de ganchillo. Este efecto se consigue mediante una técnica que recuerda a la fabricación de la caja del Mac Pro de Apple, que presenta perforaciones en ambos lados de la cara del dial, pero no centradas. Estos «bordados» están rematados con diamantes, creando un contraste llamativo cuando la luz incide sobre ellos, en combinación con la textura de la esfera de oro y los huecos del patrón.

El efecto visual y la posibilidad de ver el calibre del reloj a través de los huecos del «bordado» hacen que estos diales sean los más especiales de Rolex y los más raros de encontrar en producción. Presentan una característica única que no se repite en ningún otro modelo, además de la escasez de unidades disponibles.

Diales con índices como protagonistas

Cambiando drásticamente de los típicos índices rectangulares o lineales en los Datejust o los Day-Date, encontramos los Pinball, que son una adaptación de los índices de un Submariner o un GMT. Estos presentan los índices en las posiciones 6 y 9 como rectángulos, y los del resto de las posiciones horarias como círculos.

La principal diferencia es que, en estos diales, no se aplica ningún tipo de material luminiscente. En lugar de eso, todo el índice es de oro, y el material luminiscente se aplica fuera de los índices. También existen ejemplos con piedras preciosas, pero todos estos son redondos y no cuentan con índices rectangulares.

Otros ejemplos de diales con formas fuera de lo común son los índices de estrella. Estos se dieron entre los años 40 y 50, y pueden ser estrellas huecas con lumen en su interior o estrellas macizas sin lumen. Estos son los primeros índices aplicados en la historia de Rolex que cuentan con material luminiscente en su interior.

Si continuamos con los diales relacionados con los GMT, encontramos los primeros ejemplos de índices aplicados en relojes deportivos con material luminiscente en su interior. Estos podemos encontrarlos en los relojes deportivos (GMT y Submariner) de la época en la que los índices eran pintados en lugar de aplicados. Contaban con un marco de oro en el índice mucho más ancho de lo que estamos acostumbrados a ver actualmente, y debido a su parecido con un pezón en los índices redondos, reciben el nombre de Nipple.

En cuanto a los diales con índices como protagonistas, encontramos los Wide Boy, que al igual que los Buckley, deben casar los índices con las agujas.

Sin embargo, en este caso no deben concordar en color, sino en forma. Los índices son como un fragmento de la aguja, es decir, como si cortáramos un pedazo y lo pusiéramos como índice.

Para asegurarnos de que estamos ante un Wide Boy, además de este detalle entre agujas e índices, debemos fijarnos en el año de producción y modelo, ya que solo se produjeron desde finales de los 60 hasta finales de los 70 en los Datejust.

Diales Serti o Sultán

Estos diales son, normalmente, dorados (aunque también pueden encontrarse en otros materiales como madreperla) en los que los índices redondos y horarios son de diamantes, y los índices rectangulares y triangulares están realizados en otro tipo de piedras preciosas.

Esa disposición de índices se debe a que estamos hablando de diales en relojes deportivos. No obstante, aunque los Serti suelen hacer referencia a estos relojes, cualquier reloj con pedrería en los índices se considera un Serti.

Por ello, también los encontramos en relojes como los Datejust y los Day-Date alternando tamaños entre índices, tipos de piedras o varias filas.

Esa disposición de diamantes se encontraban en catálogo desde 1980 hasta 2010.

Diales de materiales diferentes

Los diales más conocidos son los de piedra, entre los que podemos encontrar lapislázuli, ópalo rosa, turquesa, cuarzo eisenkeisel, ónix, cornalina, piedra de sangre y malaquita.

Estos diales se han colocado sobre algunos modelos como Datejust, Day-Date, Submariner y Daytona a lo largo de muchos años y que, de vez en cuando, tras un periodo de descatalogación, Rolex vuelve a traerlos al catálogo.

Otros materiales más o menos conocidos y relacionados con las piedras preciosas son la amonita fosilizada, el coral y el meteorito.

¿Y el nácar/madreperla? Este dial dispone de tres variantes: aquellos realizados puramente en madreperla y otros que, aunque toda la superficie es de madreperla, tienen un proceso de elaboración diferente, siendo estos los denominados diales Goldust Dream.

Se realizan aplicando polvo de oro para conseguir diferentes efectos y dibujos sobre el nácar.

¿Recordáis la iteración que realizó Rolex sobre los diales esmaltados con un carril donde se encajaban los índices? Pues a su vez lo hizo con diales de nácar. La diferencia, además del material, es que los índices en las esferas de nácar se sustituyen por números romanos, lo cual permite diferenciarlos rápidamente de un vistazo.

Junto a los Goldust Dream, Rolex presentó en 2011 diales hechos a base de capas de oro. En estos, se mezclan diferentes capas del mismo o diferentes tonos de oro y posteriormente se pulen, lo que da como resultado un patrón de oro macizo. A pesar de ser poco conocidos, son una reinterpretación de unos diales de los 70 que también estaban realizados a base de capas de oro, pero con un proceso de elaboración distinto, ya que solo se aplicaba presión sin pulido final.

Y continuando a principios de los años 70 y variando en su producción durante los años, hasta principios de los 2000, Rolex empleó la madera en la fabricación de sus diales.

Para la producción de estas esferas tan raras, Rolex utilizó caoba africana, nogal, abedul y madroño del Pacífico. El abedul es el más fácil de distinguir por su claridad, mientras que los otros tres son más difíciles de identificar debido a sus tonalidades similares. No obstante, prestando atención a las vetas de la madera y con un ojo entrenado, podemos hacernos una idea bastante certera del tipo de madera de nuestro reloj.

Diales con diamantes

A pesar de que ya han aparecido varios diales con diamantes, los que cuentan con un mayor volumen en el dial merecen su hueco en esta guía/lista.

Los diales Pavé son los más comunes dentro de esta categoría y hay numerosas referencias y modelos que cuenten con esta configuración de dial. Estos diales se encuentran completamente recubiertos de diamantes, de un extremo a otro y con mayor o menor separación entre las piedras.

Si estas piedras están muy separadas, dando más la sensación de lunares que de un tapiz cubriendo el dial, se denominan Pleiades.

Por otro lado, en lugar de estar uniformes o separados como los que hemos mencionado, estos diales pueden presentar diferentes motivos, como por ejemplo imitar la piel de un animal o el patrón de un panal de abeja, como los Honeycomb.

Diales defectuosos

Así es, dentro del mundo de Rolex, no todo ha mantenido la misma apariencia con el paso del tiempo, sino que hay esferas que con el tiempo han variado su aspecto original debido a algún defecto de los materiales. De esta manera, han dado paso a unos diales con apariencias bastante curiosas, a los que los aficionados les hemos dado nombres.

Cuando Rolex abandonó los diales Matte a principios de los 80, para dar paso a los brillantes con índices aplicados, algunas unidades sufrieron una alteración en la laca brillante que hizo que se cuarteasen y tomasen aspecto de telas de araña. Esta alteración, que varía en cada dial, da nombre a estos diales, denominados Spider.

Siguiendo con los diales de color negro que presentan algún tipo de variación, encontramos los Stardust. Estos son diales brillantes con índices aplicados y, a diferencia de los Spider, pertenecen a una época posterior. Reciben su nombre por su parecido con el fondo negro espacial salpicado de polvo estelar.

Y para finalizar con los diales negros defectuosos, tenemos los diales tropicales. Aunque este nombre se utiliza para muchas esferas que han sufrido alteraciones, los verdaderos diales tropicales son aquellos que, al principio de color negro, se tornan marrón. Esta alteración ocurre en un momento específico y no sigue avanzando con el tiempo; es decir, con los años no se volverá más marrón.

Hasta ahora hemos visto que el talón de Aquiles de los diales de Rolex parece ser la laca, y los Submariner de oro amarillo con dial azul cepillado no son una excepción. Con el tiempo, la laca se altera, provocando que el color azul cambie a turquesa, violeta o incluso a un tono ocre. Este efecto, aunque diferente del color original, resulta muy atractivo y llamativo.

También de oro amarillo, pero en lugar de un Submariner, nos encontramos con un GMT-Master de esfera marrón. En este caso, se observa un efecto similar al de los diales anteriores: el tono del dial se vuelve rojo y aparecen pequeñas manchas de naranja intenso. Esta apariencia, que recuerda a la lava de un volcán en erupción, da nombre al dial Lava. Sin embargo, a pesar de la similitud en el efecto, estas esferas son mucho más difíciles de encontrar que las de los Submariner.

Pero, ¿qué pasa si tenemos una esfera de color oscuro y leyendas blancas que con el tiempo pierde esa tonalidad oscura y se vuelve más clara? Pues que estaremos ante un dial Ghost, pues las leyendas serán muy costosas de distinguir del color de fondo de la esfera, como si de un fantasma se tratase.

Siguiendo con esferas claras, muchas de las que originalmente eran de color blanco, se vuelven de un tono crema. Esto ocurre con algunas unidades producidas en diferentes modelos desde los 80 hasta los primeros años de los 2000. A pesar de ser una alteración con cierto atractivo, son las menos buscadas del listado de esta guía de esferas.

Los últimos diales defectuosos o alterados son los Patrizzi. Estuve pensando durante un tiempo sin meterlos o no, pero ya que hemos llegado hasta aquí…

Estos diales reciben su nombre gracias a la persona que los descubrió y promocionó. Se encuentran únicamente en los Daytona con referencia 16520 y dial negro, en los que las subesferas, que están delimitadas por un anillo de color plata, se vuelven crema o marrón con el tiempo.

A pesar de que existen algunas variantes adicionales, tanto de diales de producción como defectuosos, estos son los más relevantes. No obstante, como mencioné al principio del artículo, en el futuro profundizaremos en el análisis de algunos de ellos en detalle.